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旗袍與西裝職場故事視頻 旗袍和西裝的愛情
日期:2023-02-22 21:04:43    编辑:网络投稿    来源:互联网
旗袍與西裝職場故事  旗袍是上世紀20年代至40年代女性服裝的主流,一統天下凡30年許。  說到旗袍,其實并非完全發源于滿族的旗裝。旗裝婦女的袍子較為寬大平直,旁邊不開衩,幾
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      旗袍是上世紀20年代至40年代女性服裝的主流,一統天下凡30年許。

    旗袍與西裝職場故事

      說到旗袍,其實并非完全發源于滿族的旗裝。旗裝婦女的袍子較為寬大平直,旁邊不開衩,幾乎沒有腰身,質地也為較厚重的棉織物或真絲織物。滿族婦女著旗袍時內穿褲裝,可稍許露出褲裝的褲腳,褲腳可沿邊織繡花樣、滾邊,下穿花盆底鞋。20年代初,在上襖下裙服裝流行之末路時,旗袍悄然興起。與其說它是在滿族原有旗裝的基礎上做了大膽的改良,毋寧說是一次十分了不起的女性服裝革命。旗袍得以躋身于世界服裝行列,成為具有鮮明特色的東方女裝。

      民國時代的旗袍應該說對清代的旗裝沒有直接的繼承性,而是另起爐灶的新式女裝。雖也是長袍式的上下一體服裝,但合體收腰,體現了女性形體的自然美,突出了女性形體的曲線和窈窕身段。所用材質相對于滿族長袍也更為廣泛,一反原有的厚重臃腫,凡是一切素色或印花織物都能作為旗袍的選材。更為突出的一點是旗袍內不穿長褲,取而代之的是絲襪、線襪和內褲。質地薄透的旗袍內要穿白色襯裙,襯裙也鑲有白色的花邊。如此,腿的修長和線條也能在旗袍的開衩處有所展現。

      在近30年的時間中,旗袍的樣式千變萬化,尤其在袖子的長短、領子的高矮、下擺的尺寸、開衩的高低上進退無常。20年代中,受到西式服裝的影響,旗袍的長短多在膝蓋部,兩邊的開衩卻不大。到了30年代初,突然流行長旗袍,到了30年代中期,甚至長到腳面,被戲稱為“掃地旗袍”。與此同時,其袖長也從肘部逐漸往上,最后短至肩下二寸許,甚至無袖。到了40年代中,下擺則又漸縮至膝蓋了。50年代,大陸雖很少有人穿旗袍,可是香港、臺灣的'旗袍曾一度縮至膝蓋以上,當時夏夢、林黛等影星穿著的已是這類旗袍了。至于領口,一直是從高向低發展的,先高至頜下,后逐漸變低,甚至出現了無領旗袍。

      30年代是旗袍最為燦爛輝煌的時期,樣式完美成熟,也堪稱旗袍定型經典之作的最終完成期,此后幾十年旗袍的發展基本沒有超出這一定型的窠臼。而旗袍從20年代到40年代,一直是中國婦女的主流服裝,從家庭婦女、職業女性、女工到知識女性,旗袍都是最莊重、最得體的選擇。40年代初,特別流行在旗袍外加一件西式短外衣,可以是薄呢料制成,也可以是毛線織就。

      旗袍在大陸退出歷史舞臺的時間嚴格講并不是在1949年以后,雖然1949年后由于對革命的狂熱和來自解放區女干部服的影響,旗袍走向衰落,但直到60年代初,也并未完全消失。在此期間,尤其是在1956年,曾出現一段曇花一現的短暫恢復期,如在1956年的《新觀察》雜志上曾登載過一張《媽媽,到那邊去》的照片,社會影響極其強烈。照片中的“媽媽”身著剪裁得體的旗袍,下擺一角被春風吹起,左手被孩子牽扯,右手中的太陽傘也被風吹得低垂。整個畫面構圖新穎,不落俗套。最為顯眼的就是那身旗袍,充分展現了一位少婦莊靜嫻淑、溫文爾雅的氣質。當時的《人民畫報》也以大量的照片反映了年輕婦女開始量身定做旗袍的情景。好景不長,1957年,《媽媽,到那邊去》就遭到猛烈的批判,謂照片中的婦女是典型的“資產階級少奶奶”,是在表現“資產階級生活方式”。于是旗袍漸漸淡出了人們的生活,偶有穿旗袍的婦女,也是廢物利用,在家里穿穿,不再是時裝了。

      民國時代旗袍樣式領風氣之先的當屬上海。《良友》畫報封面上的名媛大都在無形中做了時裝旗袍的模特,畫報一經發行,旗袍式樣會不脛而走,立時成為社會上爭相模仿的對象。此外,滬上舞女的旗袍也是引領潮流的晴雨表,因其身份特殊,一般婦女雖心向往之,卻又不敢直接照搬,于是就在其基礎上略做修改,成為時裝。30年代中,一度提倡“新生活運動”,反對當時流行的無袖旗袍,認為它過于暴露而有傷風化,這在上海雖并無太大的影響,但時任北平市長的袁良卻是十分積極,竟親自到中山公園大門口去捉拿穿無袖旗袍的女性,惹得議論紛紛,這也是關于當時旗袍的一段公案。

      說到男性的西裝,從白化文前輩援引的清末筆記小說中已可見,清光緒時已經傳入并有人穿著。白先生分析得很對,即一是從日本輾轉傳入,一是從歐洲直接傳入。彼時從日本傳入的較為蹩腳,而上海和北京東交民巷洋服店的卻相對正宗。北京較為保守,又加上庚子事變的影響,穿洋服有“假洋鬼子”之嫌,穿西裝的人極為罕見。西裝在上海流行多是在民國初,在北京則要晚一些。

      相對女裝而言,男性的西服變化不是太大,但西服內的襯衫卻幾經波折,先是立領小翻角,后來流行圓角,最后才是尖角襯衫。直到近年,服裝的多元化,使得方角、尖角并存。西服在中國流行伊始,就多是三件套,在上衣和長褲之外多了一件同樣料子的背心(馬甲),當時也叫西服坎肩。正裝一般就是三件套,不穿背心的多為平時便裝。男性西服在20至40年代是所謂高尚人士必須置備的衣裳,尤其是在上海,一個小職員,也需置辦兩三套西裝,否則會被人看不起,無法出場面。當時一套西裝價格不菲,因此有人嘲笑上海人道:“不怕賊來偷,就怕掉河里。”

      白色西裝多為時尚男性所喜愛,但略顯輕浮,如果上衣胸袋上再飾以鮮艷的手帕,則更有些造作之感。一身白色西裝要配上白色或棕色白色相間的皮鞋,絕對不能配以黑色皮鞋。

      關于西裝褲腳挽不挽邊的問題,并非出于個人所好。早先的西裝褲腳沒有不挽邊的,只是到了1941年太平洋戰爭爆發,美國正式參戰,才做出明令,節約一寸料子,支援二戰。于是西裝褲子隨之流行不挽邊的樣式。直到50年代初,才又恢復了挽褲腳的樣式。

      三四十年代中國人穿西裝的水平絕對不落后于歐美,無論是流行的速度,穿著的得體,還是領帶或領結的打法,完全沒有東施效顰的嫌疑。領帶與西裝顏色的搭配也能符合審美要求,反差既不過于強烈,也不會順色。袖長合度,襯衣的袖口略長出衣袖,遠比我們80年代初恢復穿西裝時,袖長竟到了指關節要得體多了。40年代末,好萊塢影片如《魂斷藍橋》《鴛夢重溫》等上演時,中國男人的西裝基本上能與之同步。

      上下裝不同質地、顏色的休閑西裝也流行于40年代,上裝多為粗花呢,襯衫可有色彩,甚至不打領帶。

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